Eclairage Voitures avec Rubans à Leds (suite)

MAJ 03/06/2018

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A - Fournitures nécessaires :
    • Ruban à Led
    • Module alimentation électronique CDF Ref: 80111952 ou de fabrication maison
    • Condensateurs anti clignotement 1000 µF 2200 µF
    • Lamelles de contact CDF Ref: 8019907 (large) Ref: 8019905 (étroit)
    • Câble électrique de 0,5 mm de diamètre en rouleau de 10 ml
    • Personnages assis.
    • Papier Canson coloré pour rideaux
    • Ligne train avec micro connecteurs.
    • Du ruban isolant autocollant.
    • Des essieux à axe métallique (pour CIWL Rivarossi ou INOX Rivarossi)

Ruban à Leds :

J’ai utilisé du ruban à Leds vendu par electron.discount à moins de 16 EUR la bobine de 5ml. Ce ruban blanc est de qualité correcte. Précédemment j’avais utilisé du ruban jaune/brun de qualité inférieure. Moins rigide comparé au ruban vendu par CDF à 65 EUR les 5 ml. Sur Ebay on peut trouver d’autres fournisseurs à des prix équivalents. Une autre adresse chez sungleonline, moins de 11 EUR les 5ml. 

Un petit conseil: pour souder sur les rubans de Leds: enduire d'abord la pastille de soudure du ruban de graisse décapante. Ce qui permet de réaliser une "boule" de soudure propre sur la pastille de soudure. Après il est très facile de souder des fils proprement (enduit préalablement de soudure).
Module alimentation électronique CDF Ref: 80111952 : autre solution plus économique, faites les vous même New!

 

J’utilise en principe par voiture un module d’alimentation électronique ref 80111952 de chez CDF. Celui-ci fonctionne en analogique sous JAO ou en Digital. Il contient un pont de diodes pour redresser le courant des rails, un condensateur de 220 µF (valeur faible pour fonctionner analogique) qu’il convient de remplacer par plus gros si on a la place de l’installer. 1000 µF ou 2200 µF. Voir ci-dessous : à gauche le module de base, au centre avec un condensateur de 1000 µF et à droite avec 2200 µF. J’ai mis un essieu pour donner l’échelle

Avec 2200 µF et un ruban de 4 ou 5 modules de 5 cm les rubans restent éclairés une à deux secondes en cas de coupure. Hélas il n’est pas facile à loger en dehors des fourgons ou des voitures restaurant. Le module équipé d’un condensateur de 1000 µF lui se loge très bien verticalement dans les toilettes des voitures UIC Y ou X de ROCO. A priori sous JAO cela suffit amplement pour éviter les clignotements en cas de mauvais contact avec la voie .

Le module CDF contient également une série de micro résistances permettant de régler l’intensité lumineuse des rubans. La résistance varie de 3900 Ohms à 125 Ohms. Si on veut maintenir l’éclairage des voitures à l’arrêt il convient de choisir une résistance assez faible. La notice conseille 1000 Ohms mais avec 470 Ohms voir moins cela marchera mieux. Au maximum j’utilise 470 Ohms car facile à ponter sur le circuit imprimé. Pour le pontage soit on rajoute un petit morceau de fil rigide (une chute de tige de condensateur) ou on barbouille de soudure… Attention cette dernière solution il y a risque de surchauffer les composants.

Réglettes d'éclairage à Leds : (ajouté le 3/06/2018)

Le site electron-discount vend des réglettes d'éclairage à un prix très abordable, avec alimentation intégrée mais sans condensateur (à raccorder séparément). Elles font 22,5 cm de long et sont équipées de 9 leds. Ce qui correspond à l'équipent d'une voiture de 30 cm. Elles peuvent être raccourcies par module de 2 cm ou une diode. Elles s'éclairent dès 5V contrairement aux rubans à Leds qui s'alimentent en 12V. Ce qui permet sous JAO d'avoir des rames bien éclairées à l'arrêt grâce à la tension résiduelle dans les zones d'arrêt sans que celle-ci ait besoin d'être trop élevée. Avec des rubans à Leds il est difficile d'avoir un éclairage d'un bon niveau à l'arrêt. Ces réglettes sont semi-rigides et autocollantes. Elles existent en trois tonalités: blanc chaud, blanc neutre et blanc pur. Elles reviennent un peu plus cher que les rubans à Leds mais sont très pratiques quand on manque de place dans les voitures.

 

Lamelles de contact :

En principe quand le boggie des voitures permet un montage de ces lamelles (existence de deux ergots en plastique sous le boggie) j’utilise des lamelles CDF Ref: 8019907 (large) Ref: 8019905 (étroit). Ma préférence quand il y la place va au modèle large. Contrairement à ce que certains prétendent le frottement sur les axes des essieux est assez faible et ne génère pas une résistance au roulement trop importante.

01/03/2013 On peut également trouver des lamelles à un très bon prix chez ledbaron. Modèle de gauche ci-dessous.

Elles sont également vendues aux enchères ce qui permet de les avoir parfois 20% moins chères!

03/06/2018 On trouve également d'excellentes lamelles d'éclairage chez electron-discount de géométrie similaire à celles de ledbaron.

Sur les boggies où la fixation de ces lamelles n’est pas possible (voitures CIWL Rivarossi, voitures INOX de la même marque, voitures TEE PBA de TRIX) j’utilise un fil téléphonique dénudé enroulé autour de l’axe de l’essieu. J’enroule 4 à 5 spires puis pour éviter les frottements autour de l’axe je défait l’enroulement pour ne garder que 2 à 3 spires. A la sortie des spires je laisse un tronçon droit d’une longueur qui dépasse l’intervalle entre les deux essieux d’un boggie et je soude ces tiges positionnées en parallèle sur le boggie avant d’y ajouter le câble d’alimentation de l’éclairage. Il faut tester le montage en terme de frottement avant de fixer le boggie sur les voitures. Si cela frotte il faut desserrer les spires… A la fin il convient de déposer une goutte d’huile fine sur les spires. Cela ne nuit pas à la prise de courant (contrairement à ce que l’on pourrait croire), cela limite les frottements et l’usure des spires. Je préconise cette solution uniquement si on ne peut pas monter de lamelles de contact. Cette solution de spires est bon marché mais rend le démontage des essieux pour nettoyage plus compliqué!

Avec certaines voitures UIC X de ROCO on n’a pas besoin de lamelles de contact car les essieux sont montés sur des boîtiers métalliques. Comme sur les voitures ADE. Deux cas se présentent. Sur les premières voitures ROCO de ce type les essieux sont isolés des deux côtés avec axe coupé en deux et raccordés sur un manchon en plastique. Sur les voitures récentes les essieux ont des axes métalliques classiques. Dans le cas précédant toutes les roues prennent le courant ce qui est mieux. Le courant est transmis à l’intérieur de la voiture par des lamelles en cuivre qui s’appuient sur le dessus métallique des boggies. La solution de liaison électrique prévue par ROCO au moyen de tiges métalliques verticales est très mauvaise (mauvais contact + traversée visible dans les voitures). A la place il faut souder des fils sur les lamelles de cuivre au-dessus du châssis. 4 fils si les essieux ont des axes en plastique sinon 2 suffisent. Sur les dernières productions les lamelles en cuivre ont disparu. En ce cas il suffit de souder des fils sur le dessus métallique des bogies. En prenant soin de faire des soudures minces et positionnés à l’extrémité des platines métalliques. Celles-ci semblent être faites en cuivre bruni et acceptent donc facilement la soudure à l’étain. Ceci pour éviter les bosses au contact du châssis.
Câble électrique de 0,5 mm de diamètre en rouleau de 10 ml

Pour pouvoir passer des câbles dans des endroits étroits il est bien utile d’utiliser un câble souple et fin (exemple pour passer au centre des boggies des voitures GC ou Mistral 69 de LSM). J’utilise du câble de chez Limousin Modélisme. En noir ou en blanc. En direct sur les rubans j’utilise du blanc pour le pôle + et du noir pour le pôle -. Sinon cela dépend de la couleur de l’intérieur des voitures où passent les câbles quand ils risquent d’être visibles.
Personnages assis.

Vu la quantité de voitures à équiper dans ma collection il facile à comprendre que recourir à des personnages Preiser n’est pas une solution économique ! Ceux-ci coûtant entre 1 et 2 EUR la pièce.

J’ai trouvé un fournisseur belge CC-rails.

Il vend des paquets de 500 personnages pour 51 EUR port compris.

Ces paquets déclinent 7 types différents de personnages assis. Ils sont moins fins que ceux de Preiser mais vu la différence de prix, pour mettre dans les voitures c’est bien suffisant à mon humble avis. Surtout quand les trains roulent…

Si on le souhaite on peut améliorer ces personnages avec quelques touches de peinture supplémentaires : sur la tête pour les cheveux, les chaussures. Repeindre certains vêtements pour varier les couleurs. Ajouter des yeux avec un Rotring très fin…

A raison de 15 personnes par voiture les besoins peuvent être importants…
Ligne train avec micro-connecteurs :

Là encore j’utilise des connecteurs pré-câblés achetés chez Limousin Modélisme.
Des essieux à axe métallique:

Achetés chez Limousin Modélisme ref LMT8 ou LMT108 en RP25.
B - Voitures VB2N VITRAINS :

Il faut un ruban de 5 modules à coller sous le toit et un ruban de 2 modules pour le niveau bas qui sera collé sous le plancher du 2nd niveau. Les rubans et leur module d’alimentation sont raccordés comme ci-dessous. J’ai conservé le condensateur d’origine faute de place pour en mettre un plus gros:

La voiture est démontée et quelques personnages assis sont collés sur les sièges :

Le courant sur les essieux des boggies est capté à l’aide de fil téléphonique enroulé autour des axes des essieux comme expliqué plus haut.

 

Il va de soi qu’il convient de nettoyer les essieux (avec de l’essence F) si l’on veut avoir une bonne prise de courant.

 

Le câble du boggie de droite, une fois traversé le châssis, passe sous l’aménagement intérieur du niveau bas et traverse celui-ci au droit de la cloison à gauche de l’entrée gauche de la voiture. Voir photo de détail ci-contre.

28/04/2013 On peut aussi faire passer les fils dans les deux trous en forme de banane au dessus des boggies. Cela évite de freiner l'attelage à élongation

Les 2 fils de captation du courant sont soudés sur le module d’alimentation. Ensuite le long ruban est collé au plafond de la voiture. Le module d’alimentation est collé lui aussi avec un morceau d’adhésif double face épais à l’extrémité du plafond (voir photo précédente). Le ruban court est lui collé sous le plancher du 2nd niveau puis mis en place au-dessus du premier niveau avec l’escalier entre les deux fils de liaison au grand ruban.

Après il ne reste plus qu’à remonter la caisse sur le châssis et c’est fini :

28/04/2013 Suite avec éclairage des voitures TER Centre:
Pour pouvoir coller les rubans à Leds sous le plafond il faut préalablement rogner avec une fraise monter sur une mini-perceuse les excroissances sous le plafond des voitures.

Etage mis en place avec ruban collé dessous

Voiture BE terminée

Voiture pilote BDXE - l'alimentation de fait directement sur l'arrivée du courant sur la platine des feux.

C - Voitures UIC Y Capitole ROCO :

Je me suis inspiré de l'article paru dans Loco Revue No 760.

La première tâche consiste à peindre des aménagements intérieurs. Les sièges étaient rouge brun foncé. J'ai utilisé la ref Humbrol 107. A la main au pinceau. Pour obtenir une limite propre au dessus des sièges j'ai été obligé d'utilisé un ruban adhésif pour masquer la cloison au dessus de ceux-ci. Le résultat est assez probant. Que n'ai je pas utilisé cette technique plus tôt!

Une fois l'aménagement peint, j'ai collé quelques personnages sur les sièges.

J'ai peint également en argent les cadres des portes d'intercirculation et tracé un trait noir vertical au feutre indélébile à pointe fine (Pilot) au milieu des portes d'intercirculation. Résulta garanti!

J'ai peint les vitrages en ivoire avec la ref Humbrol 103. Puis j'ai découpé des rideaux dans du papier Canson coloré couleur rouge. Le résultat est assez spectaculaire.

La caisse de la voiture a été entaillée à gauche pour permettre le positionnement du module d'alimentation muni d'un condensateur de 1000 µF. Le module CFD peut être remplacé par un module d'alimentation de fabrication maison. Pour le fourgon et la voiture restaurant j'ai utilisé 2200 µF. Sur la voiture A9 le module rentre dans les WC avec le condensateur vertical. Avant de coller le ruban de Led sous le toit il convient d'araser les excroissances de plastique avec un cutter. La prise de courant est assurée avec les lamelles larges mentionnées en introduction. Les câbles peuvent traverser le châssis dans le trou prévu par ROCO et ensuite rejoindre un trou (à percer avec une drille à main) sous les toilettes de l'aménagement intérieur. Ne pas utiliser les trous prévus par ROCO dans l'aménagement intérieur qui débouchent devant les fenêtres!

Travail terminé, enfin presque:

Reste plus qu'à repeindre en noir les cadres de fenêtre de la voiture restaurant avec le feutre à pointe fine et poser des stores vénitiens de chez SMD (en commande).

06/04/2013 voiture restaurant après peinture cadres fenêtres en noir (au feutre indélébile pointe fine) et pose des stores vénitiens SMD

D - Voitures Corail LSM :

Le système de fixation des bogies pose un petit problème. Les lamelles larges ont un trou central dont le diamètre n'est pas assez grand pour s'emboîter dans l'axe de fixation du boggie sur le châssis de la voiture. Si l'on serre trop la vis et son écrou le boggie ne tourne plus. Si l'on laisse du mou, la vis finit par se dévisser en exploitation. Pour y remédier j'ai légèrement collé la vis avec une goutte de cyano sur le filetage de celle-ci.

Première solution à 4 modules de ruban à Leds et circuit CDF de base. Plus bas seconde solution avec 5 modules et condensateur modifié sur le circuit CDF.

Pour notre opération seul le toit est à démonter. En pressant un peu la caisse au droit des portes on arrive facilement à retirer le toit. Pour passer les fils d'alimentation j'ai percé 2 trous avec une drille à main dans l'aménagement intérieur au droit des cloisons d'about en bordure des porte-bagages. J'ai fait glisser les câbles entre ces cloisons et les porte-bagages. Ensuite au moyen d'un trou à 45° dans la couverture en plastique des WC je fait ressortir le fil (court) vert le toit. De l'autre côté un trou en haut de la cloison permet de faire ressortir le fil (long) après la couverture de l'entrée. Puis on fait cheminer ce fil le long de la reproduction des luminaires de la voiture jusqu'à l'autre extrémité. Le fil est pincé le long de cet ensemble et tient tout seul.

L'éclairage est réalisé au moyen de 4 modules de 5 cm de ruban. Le module d'alimentation avec son condensateur d'origine (pas de place pour un plus gros - si voir plus loin pour la solution) est placé très près de l'extrémité du ruban de façon à pouvoir ce placer sous le toit avant la porte d'accès. Le module sera maintenu d'un côté par le circuit imprimé débordant au dessus de la couverture de l'entrée de la voiture et de l'autre par les deux fils courts de liaison au ruban. De l'extérieur le condensateur ainsi restera invisible.

Test le l'éclairage avant remontage du toit. Il est judicieux de placer des personnages avant de monter l'éclairage! Là moi je l'ai fait plus tard.

Le montage de l'éclairage est terminé. Ci-dessous pour une voiture Vtu et une Vtu B5rtux Bar Corail.

20/12/2012 en attaquant une nouvelle série de voitures Corail j'ai trouvé une meilleure solution permettant de loger systématiquement un condensateur de 1000 µF sur le module d'alimentation. Le module CFD peut également être remplacé un module d'alimentation de fabrication maison.

Il faut à l'extrémité gauche (quand on regarde la voiture de face avec grille latérale de ventilation en face de soi, retirer le conduit de lumière au dessus de l'accès entre les deux portes puis découper au disque avec une mini perceuse la couverture de la caisse de la voiture entre le soufflet et les portes d'accès - voir photo à droite. Le condensateur de 1000 µF peut ainsi se loger au milieu, près du soufflet d'intercirculation. Il ne faut pas souder le condensateur contre le circuit imprimé mais laisser environ 1 cm de pattes pour permettre de centrer le circuit CDF sur l'axe de la voiture en inclinant les pattes du condensateur à 60°. Pour positionner celui-ci à la bonne longue la solution est de mettre en place le condensateur avec ses pattes inclinées en le logeant au fond du logement puis de positionner dessus le circuit (préalablement enfilé sur les pattes) en le poussant jusqu'au bout pour reposer sur les deux parois verticales latérales. Ensuite plier un peu les pattes qui dépassent par dessus et souder en place. Après on enlève le circuit, on coupe les pattes qui dépassent, on fait le shuntage correct pour avoir la résistance souhaitée (470 Ohms) et on raccorde le ruban de Leds (il y a maintenant de la place pour 5 modules).

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 MAJ juin 2018